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 Abbiamo tutti bisogno di tornare al contatto umano: nasce da questa consapevolezza la sfilata Prada per il prossimo inverno, che traduce l'insopprimibile esigenza di scambio fisico in un capo passepartout che accompagna ogni look, la 'long john', la tuta intera dell'intimo maschile di una volta, proposta in versione jacquard e portata da sola o sotto il completo da uomo. Se a Miuccia Prada ricorda proprio l'underwear e la vede un po' sexy e un po' romantica, con richiami al mondo del bambino ma anche all'allure delle rockstar, per il condirettore creativo Raf Simons evoca maggiormente la virilità del cowboy, ma la necessità cui risponde è sempre la stessa: tornare al tatto, a un feeling fisico di morbidezza e protezione, come quello che sentiamo tutti in questi tempi di pandemia. Questo perché - riflette Miuccia Prada in un colloquio con gli studenti delle scuole di moda di ogni parte del mondo, trasmesso online subito dopo la sfilata - "la ragione degli abiti è esprimere al meglio le tue idee e la tua personalità, soprattutto in un momento come questo. Le persone sono l'unica cosa che conta, gli abiti sono al loro servizio".
Ed ecco che questa collezione - aggiunge Simons - "parla di comfort, protezione, bellezza, di morbidezza e durezza, di tattilità e sensualità, per esprimere la realtà del mondo e le varie sensazioni che ci prova".

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Una duplicità che emerge subito dal set dello show, uno spazio astratto ideato da Rem Koolhaas e AMO, sospeso tra esterno e interno, tra marmi e pellicce, dove i modelli non solo sfilano, ma si lasciano anche andare a una danza liberatoria. In moda questo duplice movimento si traduce in pantaloni dalla silhouette asciutta e in giubbini e cappotti - mono o doppiopetto - dai volumi più importanti, ma soprattutto in tessuti tattili, dalla maglieria jacquard a motivi geometrici ai pellami, dal re-nylon al tweed bouclé, dai classici gessati in lana alla pelle dei bomber dai colori forti. Un contrasto tra pezzi intimi e sartoriali pensato - sottolineano entrambi - non per costruire un racconto ma per trasmettere una sensazione, anche senza una sfilata vera, con il pubblico in sala. "E' un grande cambiamento - chiosa Miuccia Prada - stiamo cercando relazioni umane attraverso la tecnologia, provando a non essere al suo servizio ma a usarla per trasmettere le nostre idee". E così il set, l'architettura dello show, ci parlano della "bolla" in cui stiamo vivendo, mentre i capi sono la diretta espressione "dei nostri sentimenti rispetto a questo momento, a come ci comportiamo - conclude Simons - rispetto alla situazione che stiamo vivendo".
   

Addio al cravattone rosso lungo oltre la cintura, red carpet per gli iconici Aviators. Joe e Jill Biden il 20 gennaio prendono il posto dei Trump ed ecco una guida a cosa è 'in' e cosa è 'out' in fatto di stile  alla Casa Bianca.
    Via le Loboutin col tacco 12 di Melania, benvenute le Converse declinate in decine di versioni dalla numero due Kamala Harris. Brioni, il sarto di Donald, cederà il campo a Ralph Lauren, lo stilista all american che dovrebbe vestire Biden il giorno dell'insediamento. Via anche Dolce e Gabbana, la griffe più amata dalla  ex First Lady. Tutto si può dire di Jill Biden tranne che sia una fashion victim: tra i suoi stilisti preferiti ci sono Michael Kors e il suo allievo Christian Siriano, eleganza classica mai sfoggiata, in linea con il messaggio di un'amministrazione con i piedi per terra.
    Trump non aveva voluto animali domestici alla Casa Bianca, con Biden entrano due cani a cui presto si aggiungerà un gattino. Via il golf, viva la bicicletta: il nuovo presidente è un partito delle due ruote e in casa si allena su una smart bike. Via anche Mar-a-Lago, la sontuosa reggia del 'Trumpworld' in Florida. Biden ha una seconda casa ben più modesta a Rehoboth Beach, il paesino sull'Atlantico del Delaware dove va in vacanza da sempre.
    Via l'auto-abbronzante a cui i maligni attribuiscono l'incarnato arancione del tycoon, con i pallidi Biden i filtri over 50 sono di rigore, così come le mascherine anti-Covid.
    Basta anche con 'Macho Man', adottato come inno dell'ultima campagna di Trump nonostante le diffide dei Village People. Al centro della playlist dell'Inauguration, il team Biden/Harris ha messo 'Higher love' nella cover di Whitney Houston.
    La presidenza Biden si preannuncia più sul modello West Wing che su quello di Veep. In fatto di media, con Joe torna in auge la stampa scritta (legge New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, un po' di Economist e di New Yorker) mentre Donald si abbeverava di notizie solo in tv.
    Out gli hamburger e patatine trumpiani, in i capellini in salsa di pomodoro serviti sulla tavola di Biden, la cui debolezza è il gelato mentre per Jill, come del resto per Michelle Obama, lo strappo alla regola è il Martini serale con le patatine. Stili agli antipodi in un'America più polarizzata che mai. C'è però un aspetto su cui Joe e Donald vanno d'accordo: sono entrambi astemi. "Troppi alcolizzati in famiglia", ha spiegato Biden, in questo in linea con Trump, il cui fratello Fred è morto di alcol. 

Il mondo della moda, sempre più tecnologico, lavora da tempo a materiali speciali. Tra i nuovi brevetti c'è un anti-batterico, il filato Q-Skin di Amni Virus Bac Off, che rappresenta una protezione dai rischi di contaminazione. Con questo brevetto sono realizzati capi e accessori indemagliabili, WarpMask e la novità del filato di poliammide è che l'agente antivirale e antibatterico incorporato è permanente (dunque al di là dei lavaggi) nella sua matrice polimerica. Secondo studi qualificati, i virus possono sopravvivere fino ad almeno due giorni sulle superfici tessili. L’affinità elettronica con le proteine presenti nella struttura esterna del virus, fa sì che questo agente impedisca ai tessuti di diventare una superficie ospite per virus e batteri, contribuendo a ridurre il rischio di contaminazione. Le proprietà antivirali del filato sono state testate da un laboratorio indipendente, seguendo i protocolli tessili internazionali contenuti nella norma ISO 18184 (norma per la determinazione dell'attività antivirale dei prodotti tessili). La tecnologia di questo nuovo filato garantisce che l’agente antivirale e antibatterico non migri sulla pelle o nell’ambiente. A differenza dei capi trattati con finiture tintoriali che hanno una funzionalità limitata e che perdono la loro funzione con i lavaggi, le proprietà antivirali e antibatteriche della poliammide Q-Skin sono infatti permanenti e si traducono in benefit per i capi di abbigliamento che rimangono inalterati nel tempo, a conferma della sostenibilità del processo. La fibra Amni, soffice e facile da lavare, garantisce inoltre freschezza e confort, contribuendo al benessere termico di chi la indossa. Questa speciale fibra, soffice e facile da lavare, garantisce inoltre freschezza e confort, contribuendo al benessere termico di chi la indossa. Nella  linea Warp-Mask Base layer, legging, top, maglie, guanti e sotto caschi.

"Se la Chiesa diventa una fontana a cui tutti si possono abbeverare", come teorizza padre Antonio Loffredo, allora tutto è possibile anche bonificare un quartiere difficile come il Rione Sanità. Questo miracolo è quello che racconta, senza nessuna retorica, il documentario RIONE SANITÀ. LA CERTEZZA DEI SOGNI di Massimo Ferrari, già fuori concorso al Torino Film Festival e ora dal 18 al 20 gennaio su #iorestoinsala. Di che parla il film? Della rinascita economica e culturale di questo quartiere di Napoli controllato da sempre dalla camorra che, per fare solo un esempio, in soli quindici giorni è stata capace di uccidere ben cinque persone. La rinascita civile, economica e culturale del Rione Sanità ha però un artefice, padre Antonio Loffredo, figlio di imprenditori che ha scelto per la sua vita la fede. Ora proprio questo sacerdote ha iniziato ad operare partendo dai giovani nella chiesa di Santa Maria della Sanità. E lo ha fatto cavalcando i loro sogni tanto da dare loro in gestione le catacombe di San Gennaro, da anni inagibili, scuole di teatro, musica e scultura e anche un nuovo centro sportivo, il tutto sempre negli spazi della parrocchia. Il fatto è che in questo quartiere dopo tanta violenza la gente ha cominciato, piano piano, a dire basta. Giro di boa la morte di Genny Cesarano, il diciassettenne ammazzato per sbaglio nel corso di una resa dei conti in piazza Santa Maria della Sanità la notte del 6 settembre 2015. Dopo quel tragico evento, l'associazione Libera ha lavorato sempre di più nella lotta alla criminalità organizzata attraverso azioni e progetti di realtà sociali molto attive e presenti sul territorio. A questo si aggiungano il progetto P.I.T.E.R. (Percorsi di Inclusione Territoriale ed Empowerment nel Rione Sanità) e l'associazione 'Un popolo in cammino per Genny vive', fondata dopo la morte del figlio Genny, dal padre Antonio Cesarano. "Raccontare uno dei quartieri più difficili e più belli di Napoli - sottolinea il regista Massimo Ferrari - la sua trasformazione imprevedibile fino a pochi anni fa, attraversando vicoli e sguardi per arrivare al cuore pulsante di questo rione che è il cuore pulsante di Napoli, con tutte le sue contraddizioni e quei bagliori imprevisti che filtrano dalle viscere. È questa la vera sfida del documentario: tenere insieme gli opposti, restare fedeli a questa identità unica che è la base stessa, la certezza che ha permesso ai sogni di avverarsi". Tra le frasi più belle di padre Loffredo, quella dedicata alle donne, vero motore della sua rivoluzione: "Ho puntato solo sulle donne di questo quartiere, gli uomini in realtà contano poco. Anche nel caso di ragazzi che deviano dalla loro strada la loro unica sicurezza resta la madre". Il film, prodotto da SKY Arte, Big Sur e Mad Entertainment e scritto dallo stesso regista con Conchita Sannino, si avvale della fotografia di Blasco Giurato e delle musiche di Enzo Foniciello

 La voglia di normalità passa anche per un rave ad alta quota, quello che immagina Massimo Giorgetti per la collezione per il prossimo inverno della sua Msgm.
    "Questa collezione, che ho voluto chiamare vertigine pensando alle sensazioni che si vivono in alta montagna, ma anche alle paure legate al periodo che stiamo vivendo - racconta il designer romagnolo - nasce da questo momento storico, ma anche dalla voglia di tornare a fare moda classica, vera, che ti fa emozionare".
    Massimo, che nell'anno appena passato si è avvicinato al trekking in quota ed è rimasto affascinato dalla figura di Walter Bonatti, ha cercato di tradurre questa ispirazione in una proposta contemporanea: "La sfida - racconta - era non fare qualcosa che puzzasse di vecchio, di non proporre un classico look da montanaro". E nonostante i modelli sfilino sotto una tormenta di neve, ricreata in uno studio Mediaset, l'aria che si respira è decisamente giovane e cittadina. Ed ecco i pull a orsetto, i giubbini in denim laserato con i profili delle vette del Monte Bianco, le camicie da bowling con la stampa cartolina retrò delle località montane più note, da Chamonix a Courmayeur.
    Il classico maglione con le trecce ma con il logo, il bermuda da alpino in pied de poule, la maglieria distrutta e quella jacquard, la felpa con le immagini del Cervino e quella logo "che un tempo non avrei messo nello show ma che ora - chiosa Giorgetti - mi permette di non lasciare a casa nessuno". (ANSA).
   

 L' anta scorrevole di un mobile che non ha profondità, la sagoma vintage di un altoparlante a membrana su una parete proprio come se da un momento all' altro dovesse diffondere suoni e parole, un parallelepipedo senza un angolo che proprio nella sua parte mancante in evidenza ne 'racconta' il significato, i disegni in bianco e nero su materiale industriale ispirati da immagini di giornale e annunci pubblicitari. Richard Artschwager pescava nella vita quotidiana gli spunti per descrivere la possibile doppia vita di oggetti pronti a parlare la lingua dell' arte una volta decontestualizzati dall' uso per il quale erano stati pensati. Al segno lasciato dallo scultore e pittore americano morto a 90 anni nel 2013, la Galleria Gagosian dedica fino all' 11 marzo la mostra che in quindici opere di una collezione privata si concentra su un arco di tempo cruciale della sua carriera, dal 1964 al 1987, scandito dalla ricerca sulle possibilità offerte dalla formica, allora materiale nuovo di grande appeal popolare per banchi di scuola e mobili di ogni tipo, e dal celotex, un impasto di fibre utilizzato nelle costruzioni come isolante.
    ''La forma inizia sempre con un qualcosa - spiegò Artschswager -. E poi, se quel qualcosa si manifesta in un altro luogo, vi è uno scarto e il risultato che si crea sviluppa un'esistenza parallela rispetto all'originale''.
    Pop, minimalista, concettuale, abile nell' evocare dal pezzo unico il prodotto industriale, Artschwager ha attraversato la seconda metà del Novecento e oltre evitando la gabbia dei generi, con una produzione limitata che gli ha aperto le porte dei luoghi dell' arte più prestigiosi, dal Moma e dal Whitney Museum di New York alla Tate Gallery di Londra al parigino Centre Pompidou, e in molte altre importanti collezioni internazionali. In Italia a dedicargli una grande retrospettiva curata da Germano Celant è stato nel 2019 il Mart di Rovereto.
    (ANSA).
   

 "Quando potremo uscire saremo pronti a esprimere la nostra personalità, a far vivere noi stessi oltre i confini, in modo iconoclasta": ne è convinto Kean Etro, che per l'inverno che verrà immagina "un desiderio di cambiamento, di uscire vestiti e non travestiti".
    Questo perché "questo periodo di confinamento ci ha fatto bene, ci ha resi tangenti alla realtà, ognuno di noi ha messo in ordine i suoi armadi, mescolando il giorno e la sera, il dentro e il fuori, trovando una sua identità vestimentaria". Ecco quindi che ogni look della collezione - in passerella oggi a Milano in versione digitale - diventa uno "statement personale": il bermuda di cashmere e la giacca camicia con il pull a trecce, il gilet fluo genderless da acquistare subito dopo lo show e il pantalone da lavoro stampato, la camicia di raso ricavata dalle fodere di un abito da sera con il cappotto-vestaglia stampato, il pantalone sciolto di lana e il cappotto classico ma "bislacco", il maglione finissimo stile tatoo e la felpa tecnica.
    Tutto immaginando il momento in cui "si potrà tornare a comprare in un luogo fisico: non resterà - è la previsione di Kean Etro - tutto digitale perché l'essere umano ha bisogno di calore fisico". In fondo - si domanda il creativo parafrasando Einstein - "è meglio essere ottimisti ed avere torto o pessimisti e avere ragione?" (ANSA).
   

Maltempo, bassi livelli motivazionali, possibilità di fallimento dei buoni propositi per l’anno nuovo e giorni trascorsi dal Natale: ecco la ricetta perfetta per considerare il terzo lunedì di gennaio il giorno più triste dell’anno. Anche se non confermato scientificamente, è indiscutibile che freddo, ricordi delle recenti vacanze natalizie e il pensiero che va a quelle ancora troppo lontane, per non parlare della emergenza sanitaria e della crisi economica, ci facciano pensare che durante il Blue Monday, che quest’anno ricorre il 18 gennaio, la vita non ci stia esattamente sorridendo. Ecco dunque qualche proposta per contrastare la tristezza del Blue Monday, ma anche quella di un qualsiasi altro giorno dell'anno non propriamente felice, che Fabiana Pavone, psicologa e psicoterapeuta, ha elaborato:

1. Via allo sport. Anche una semplice camminata può essere un antidoto alla tristezza

2. Persone negative? No, grazie. Circondati di persone positive che ti facciano sorridere.

3. La solitudine può essere una risorsa: iniziamo a dedicare del tempo alla persona più importante della nostra vita: noi stessi.

4. Mai abbandonare i buoni propositi. Se gli obiettivi fissati a inizio anno iniziano a tentennare, allora, perché no, riformuliamoli.

5. Largo al cambiamento. Eliminiamo dalla nostra quello che non ci piace e impegniamoci per ottenere un nuovo obiettivo.

Il decluttering è un ottimo punto di partenza per dare il via alla nostra fase di cambiamento. Fare spazio nell’ambiente circostante è sinonimo di riordinare la propria vita, per questo il decluttering diventa una vera e propria pratica terapeutica. Si inizia con il liberare camera dopo camera, togliendo tutto il superfluo che non serve: oggetti, vestiti e persino mobili che non sono indispensabili, che ci permettono di lasciare libero spazio a pensieri freschi, nuove idee, progetti e nuovi inizi. Curiosità: analizzando la top ten dei prodotti di seconda mano più venduti nel 2020 su eBay, è emerso che lo scorso anno gli italiani hanno deciso di rivendere per la maggior parte libri: quasi 113.000 i volumi di narrativa di seconda mano a disposizione sul marketplace nel 2020 e oltre 100.000 i saggi. Seguono giochi, fumetti e graphic novel (quasi 88.000) e cellulari (quasi 56.500). E orologi – oltre 56.000 - e articoli di abbigliamento (oltre 50.000), senza tralasciare i pezzi da collezionismo: Pokémon (48.600), cartoline di paesaggi italiani (oltre 47.000) e vinili (41.600). In testa alla classifica delle regioni dove si è rivenduto di più su eBay la Lombardia, con oltre 7 milioni di articoli, davanti a Lazio (quasi 5 milioni e 200 mila) e Emilia-Romagna, con quasi 4 milioni di prodotti rivenduti.
Rivendere gli oggetti che decidiamo di dismettere incentiva un approccio sostenibile e circolare: l’acquisto di un oggetto di seconda mano impatta sull’ambiente fino a 2,5 volte in meno rispetto a un oggetto nuovo. La piattaforma si è impegnata per ridurre di 3 milioni di tonnellate le emissioni di carbonio entro il 2025, anche attraverso la promozione della rivendita di oggetti tra privati sul sito, che rappresenta un’opportunità non solo per guadagnare, ma soprattutto per dare una nuova vita a qualcosa che non ci è più utile e che può invece rendere felici altre persone.

Dal 19 gennaio Milano diventa apripista alle città italiane smoke free, iniziando un percorso verso lo stop totale dal fumo anche nell’aree pubbliche all’aperto. Numerosi Paesi - la Svezia tra i più rigorosi in Europa - hanno da tempo intrapreso una serie di azioni volte a migliorare la qualità dell’aria vietando il fumo, a partire proprio dai luoghi più affollati come le fermate degli autobus e i parchi giochi. Sono trascorsi ormai 18 anni da quando, il 16 gennaio del 2003, il Parlamento italiano varava la legge antifumo che bandiva il consumo di sigarette nei locali chiusi. L’applicazione arrivò due anni più tardi liberando così bar, cinema, ristoranti e uffici da perenni nuvole di fumo.
Gli italiani sono quindi pronti a questa svolta green? Per capire il loro rapporto con il fumo Trovaprezzi.it ha analizzato le ricerche effettuate tra aprile e dicembre 2020 confrontandoli con i dati registrati l’anno precedente. In generale il 2020 ha portato un calo di interesse nel comparto (-3,8% rispetto al 2019) seppur con un totale di oltre 165mila ricerche nella macro categoria dedicata agli articoli per fumatori. Agosto e dicembre sono stati i due mesi in cui si è percepito un netto calo: - 40% a dicembre rispetto allo stesso mese del 2019 e -27% nel mese di agosto (2020 vs 2019).
Un capitolo a parte meritano le sigarette elettroniche. Mentre il mondo si interroga sugli effetti di questi dispositivi sulla salute umana (esistono già molti Stati che ne hanno vietato o limitato l’uso), i milanesi si stanno chiedendo se i provvedimenti imminenti riguarderanno anche le e-cigarette.
Dall’analisi delle ricerche online di Trovaprezzi.it emerge che gli over65 non sono interessati all’acquisto online di articoli per fumatori, mentre le sigarette elettroniche sono sempre più di moda tra i giovani (18-44 anni) che totalizzano il 100% delle ricerche. Gli utenti tra i 45 e i 64 anni hanno ricercato sul web accessori e prodotti esclusivamente dedicati ai fumatori “tradizionali”. Nella differenza di genere, gli uomini sorpassano ampiamente le donne per quanto riguarda il vizio del fumo: 76% contro 24% per le sigarette elettroniche e 74% contro 26% per i “tradizionali” accessori per fumatori.

Quali sono i prodotti online che hanno attirato maggiormente l’attenzione degli italiani? Analizzando le 30 top ricerche del 2020 emergono tra i modelli di sigarette elettroniche più desiderati quelle dei brand GLO (oltre 2mila ricerche) e IQOS (circa 1,5mila). Anche coloro che utilizzano dispositivi moderni come le sigarette elettroniche preferiscono sapori tradizionali: accanto alle basi neutre (con o senza nicotina) i liquidi più cercati hanno aromi e retrogusto di tabacco (tra i più desiderati il Mexico e il Calliope di DEA). Tra gli accessori “classici” per fumatori l’attenzione si è concentrata sui prodotti fai da te: cartine (circa 12mila ricerche) e filtri (oltre 5mila) di varie dimensioni.

Dopo undici edizioni in cui sono state posizionate 336 pietre d'inciampo, per la dodicesima volta, martedì 19 gennaio e mercoledì 20 gennaio 2021 saranno installate a Roma 21 'Stolpersteine' in memoria di deportati razziali e politici. Quest'anno, rendono noto gli organizzatori dell'iniziativa Arteinmemoria sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica, l'appuntamento avverrà nel rispetto delle regole stabilite dall'ultimo Dpcm, per cui le persone presenti alle installazioni avranno l'obbligo di indossare le mascherine e di mantenere le debite distanze.
    Curato da Adachiara Zevi, il progetto si avvale di un Comitato scientifico composto da Anna Maria Casavola, Annabella Gioia, Elisa Guida, Antonio Parisella, Liliana Picciotto, Micaela Procaccia e Michele Sarfatti; e di un Comitato organizzativo composto da Bice Migliau e Sandra Terracina.
    L'idea di Gunter Demnig risale al 1993 quando l'artista è invitato a Colonia per una installazione sulla deportazione di cittadini rom e sinti. Sceglie il marciapiede prospiciente la casa in cui hanno vissuto i deportati e vi installa altrettante "pietre d'inciampo", sampietrini del tipo comune e di dimensioni standard (10x10 cm.). Li distingue solo la superficie superiore, perché di ottone lucente. Su questa sono incisi: nome e cognome età, data e luogo di deportazione e, quando nota, la data di morte. I primi Stolpersteine sono stati installati a Colonia nel 1995; da allora questa straordinaria mappa della memoria europea si è estesa sino a includere oltre 50.000 pietre.
    Tra le pietre d'inciampo quest'anno quella dedicata alla memoria di Amelia Coen (Via Caserta, 4) una anziana signora portata via dalla sua casa durante il rastrellamento degli ebrei romani il 16 ottobre come Grazia Ajò, Mario ed Emma Di Veroli (Via Portico d'Ottavia, 9) quest'ultima una bambina di solo due anni assassinata il giorno dell'arrivo ad Auschwitz con sua madre, che avvertita dell'arresto della sua famiglia l'aveva raggiunta salendo sul camion dei deportati. Tra i martiri ricordati anche Mario Carucci (Vicolo del Gelsomino) militare paracadutista, Camilla Pavoncello, Clelia Pavoncello, Letizia Terracina (Via di S. Ambrogio, 30), e poi Domenico Ricci (Via Tor de' Schiavi, 50) impiegato Eiar, di famiglia antifascista, in contatto con i membri del Partito d'Azione e protagonista di atti di sabotaggio e di requisizione di armi presso l'aeroporto di Centocelle, il Forte Casilino e lo stabilimento di armi Breda, fucilato con i suoi compagni alle Fosse Ardeatine.
    Antonio Risi, (Via Malachite, 22) preso dai tedeschi e dai fascisti nel rastrellamento di Pietralata, Alberto Spizzichino, Costanza Di Porto, Norina Spizzichino, Armando Pace che saranno ricordati in Piazza San Cosimato, 63. (ANSA).
   

Fresco di polemiche per la copertina "troppo casual" di Kamala Harris su "Vogue", il mondo della moda torna in pista per l'Inauguration Day. Ma in un 20 gennaio diverso dagli altri - il centro di Washington blindato per timore di disordini, oltre 400 mila vittime dall'inizio del Covid - il fashion system e' stato al gioco, tenendosi in disparte per non suonare una nota stonata nel cerimoniale sottotono dell'insediamento. Non e' piu' business as usual: non ci sara' pubblico alle cerimonie, niente parata da Capitol Hill alla Casa Bianca e neanche, la sera, i balli inaugurali che per la capitale della politica rappresentavano l'equivalente del red carpet degli Oscar.
I vip della moda, cio' nonostante, sono al lavoro. La segretezza e' di rigore ma Joe Biden dovrebbe vestire Ralph Lauren, ha appreso il quotidiano di settore "Women's Wear Daily": l'abito del 20 gennaio sarebbe un esempio di "made in Usa", confezionato nella storica fabbrica Hickey Freeman a Rochester nello stato di New York. Quattro anni fa, nella stessa occasione, Melania Trump si presento' con un Ralph Lauren di panno double azzurro polvere che fu criticato da molti come "Jackie Kennedy vorrei, ma non posso". Ed ecco dunque che Jill Biden, spesso vestita da Lauren in passato (da ultimo alla Convention Democratica), per il suo primo giorno da First Lady starebbe guardando altrove. 
Tra gli stilisti che potrebbero vestire sia lei che la vicepresidente Kamala Harris, in pole c'e' Gabriela Hearst, nominata un mese fa direttrice artistica di Chloe, ma anche Wes Gordon designer di Carolina Herrera e poi Donald Deal, Christian Siriano, Prabal Gurung, LaQuan Smith, Oscar de la Renta e Brandon Maxwell. Per non sbagliare, Wwd cita anche Joseph Altuzarra, Vera Wang, Tory Burch, Tom Ford, Michael Kors, Christopher John Rogers e Victor Glemaud come i papabili per le "mise" della "prima" e della "seconda" famiglia.
Se sara' dunque un insediamento "all american", sara' anche, dal punto di vista della moda, un'occasione all'insegna dell'inclusione. "Fortunata" per aver avuto l'onore di disegnare una felpa Biden-Harris in vendita in questi giorni nel negozio virtuale del Comitato per l'Insediamento, l'uruguayana di nascita Hearst ha gia' vestito Jill per uno dei dibattiti presidenziali: "La ammiro perche' ha dedicato la vita al pubblico servizio". Mentre per LaQuan Smith, 32enne afro-americano di Queens, che ha presentato opzioni sia per la Biden che per la Harris, "con questo presidente ci sara' un cambiamento. Dunque e' un momento per celebrare, a dispetto dell'anno orribile che abbiamo passato"

'What is normal today?' si chiede Silvia Venturini Fendi nel brano creato da Alessio Natalizia - Not Waving che fa da colonna sonora al videoclip diretto da Nico Vascellari con cui Fendi presenta a Milano la collezione per il prossimo inverno. Una proposta che da una parte "riflette il momento in cui viviamo - racconta la designer - dall'altra vuole essere uno sguardo ottimista sul futuro". "Speriamo di poter tornare a essere insieme il prossimo inverno, con più gioia e buon umore" si augura la stilista, guardando al giorno in cui "avremo voglia di camminare per le strade con un cappotto o un piumino colorato, che ci facciano sentire protetti ma con una dose di colore terapeutica". E sono giubbini imbottiti, piumini, pantaloni in giallo, fucsia, azzurro quelli che chiudono lo show, a rappresentare un po' "la luce in fondo al tunnel". La collezione parte da toni neutri come l'avorio e il cammello, declinati in quelle proposte confortevoli e adatte allo smart working, diventate ormai quotidiane: giacche-camicia, maglie componibili, camicie pigiama, pantaloni di maglia, bermuda trapuntati, giacche e cappotti che occasionalmente rivelano la costruzione attraverso lampi e aperture o sono completamente reversibili. Poi arrivano cappotti e maglioni ricamati, montoni e pellicce intarsiate con le stampe-scarabocchio create dall'artista inglese Noel Fielding, abbinate a vestaglie e pigiama di seta con il piping, come se fossero abiti da notte e, infine, gli imbottiti trapuntati e coloratissimi, in un passaggio ideale tra presente e futuro, ma anche tra gli stati d'animo che "viviamo ogni giorno, passando dall'ottimismo al pessimismo in base alle notizie che ci arrivano. Il vaccino - dice Silvia Venturini - ci fa ben sperare e poi, se sei madre, nonna, devi vedere per forza la fine di questo incubo". In attesa di tempi migliori, "ognuno di noi - riflette la designer - per non perdere la ragione deve trovare la sua normalità". Per lei lo è stato recuperare il tempo, cimentarsi in cose nuove come la fotografia, e soprattutto rendersi conto che "si può vivere in maniera più semplice, senza isterismi, perché non siamo gli scienziati che studiano il vaccino". Per la moda, "la nuova normalità forse sarà non avere diktat, mantenere - conclude - l'individualità". Pensando a quando si tornerà a viaggiare, accessori che si rifanno al mondo del travel, proposti in miniatura: mini-bauli, zainetti come mini trolley, borse a mano come packaging. Un giro del mondo intorno a casa con stivaletti che si scompongono, diventando pantofole nel passaggio da fuori a dentro.

Un secolo di militanza antifascista e femminista. E’ la testimonianza di vita di Marisa Rodano, 100 anni il  21 gennaio, simbolo di lotta tenace e costante per le libertà di uomini e donne. Le donne, soprattutto. Per le quali non si è risparmiata sia nelle aule parlamentari sia nelle piazze, e alle quali ha donato un regalo prezioso, diventato emblema della Giornata internazionale della Donna: la mimosa. A lei si deve infatti questa fortunata scelta, ben 75 anni fa. Era l’8 marzo 1946.

“Era il primo 8 marzo che si celebrava nell’Italia ormai libera e la scelta della mimosa come fiore della Giornata Internazionale della donna venne da sé”. Tutto è avvenuto a Palazzo Giustiniani in una riunione del Comitato direttivo dell’Udi dove si discuteva della necessità di scegliere un fiore-simbolo: “Rammento che passammo in rassegna diverse possibilità: scartato il garofano, già legato al Primo maggio, esclusi gli anemoni perché troppo costosi, la mimosa sembrava convincente, perché, almeno nei dintorni di Roma, fioriva abbondante e poteva esser raccolta senza costi sulle piante che crescevano selvatiche. Fu così — è questo il fotogramma che rivedo — che disegnai un approssimativo rametto di mimosa con l'apposito punteruolo che incideva la cera, sul cliché, con il quale sarebbe stata ciclostilata la circolare per i comitati provinciali”. Lo racconta la stessa Marisa Rodano in un’intervista a Vittoria Tola, già Responsabile nazionale dell’Udi, in un libro prossima uscita (‘Mimosa in fuga’, ed. Carthusia), dove però non ama ostentare questa maternità: “Nel Lazio e nel Sud, dove la pianta cresce spontanea, spesso fiorisce assai prima dell'8 marzo. Quando ero dirigente dell’Udi di Roma, ne facevamo venire quintali e trascorrevamo intere giornate a dividerla e a farne mazzetti, era duro. Certo in quei giorni mi sarei ben guardata dal rivendicare con le mie compagne la maternità di quella scelta”.
La mimosa allora era anche il simbolo di lotta delle donne, mobilitate per i propri diritti, primo fra tutti il voto, e questo fiore gioioso veniva diffuso dalle donne, insieme ai volantini e al giornale ‘Noi Donne’, che a volte venivano fermate dalla polizia. “Mi ricordo che venivano sequestrati i mazzetti di mimosa, venivano fermate le donne. Ci organizzammo – afferma ancora Rodano - anche perché Giuseppe Di Vittorio, che allora era Segretario Generale della CGIL, facesse un giro per il comune di Roma ad offrire la mimosa alle donne”. 
Nata a Roma - per una curiosa coincidenza lo stesso giorno e lo stesso anno in cui Antonio Gramsci diede vita al Pci (partito in cui ha militato, insieme al marito, Franco Rodano) - Marisa Cinciari Rodano ha cominciato il suo attivismo come partigiana e antifascista (fu anche arrestata nel maggio 1943 e detenuta nel carcere delle Mantellate fino al 25 luglio), ha militato nel Movimento dei Cattolici Comunisti e nei Gruppi di difesa della donna (GDD). E’ stata fra le fondatrici dell’Udi (Unione donne Italiane, ora Unione donne in Italia) di cui è stata anche presidente. E, fra le tante cariche e partecipazioni, deputata (è stata la prima vicepresidente donna di Montecitorio), senatrice e europarlamentare. Ma è il suo sguardo al mondo femminile, all’emancipazione delle donne, il tratto distintivo della sua vita sociale. Un mondo che si sta organizzando per festeggiarla, come merita, in questo compleanno eccezionale.

Un mondo a cui lei ancora guarda con tanta attenzione: “Oggi le giovani pensano che i loro diritti ci siano sempre stati, ignorano completamente che c’è stata un’epoca nella quale bisognava lottare per conquistarli. Il meccanismo di dimenticanza negli ultimi 25 anni è troppo forte. La memoria è corta e resa anche più corta dai media e dal modo in cui si pensa e si comunica”. Poi, “non è un fiore che determina le lotte ma sono le lotte che determinano il significato del fiore”. Quando le si chiede come vede il futuro? Risponde: “Lottando come sempre”.

Dalla classica margherita alle versioni di fantasia (fichi e pecorino, scarola cruda e bufala, pesto e ricotta, baccalà e datterini, per citare alcune varianti moda): la pizza si ama. Il più iconico piatto della tradizione gastronomica italiana, ampiamente esportato nel mondo, è così trasversalmente apprezzato da meritare persino una ricorrenza ad hoc. La Giornata Mondiale della Pizza si celebra infatti ogni anno il 17 gennaio (data scelta in onore di Sant’Antonio Abate, patrono dei pizzaioli), a partire da quando, nel 2017, l’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano è stata riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale dell’umanità.

Bontà e semplicità: questi i “segreti” alla base del successo di questo prodotto simbolo della cucina del Bel Paese. Del resto, la pizza altro non è che un impasto di farina, acqua, sale e lievito, insaporito nella sua versione più classica da olio, pomodoro, mozzarella e basilico. Un piatto veloce, economico, gustoso e relativamente facile da riprodurre – come molti hanno sperimentato negli ultimi mesi, loro malgrado, improvvisandosi con alterni successi “pizzaioli” nei duri periodi di lockdown. Infatti, anche se impossibilitati a recarsi in pizzeria, la maggior parte degli italiani non ha voluto rinunciare al proprio appuntamento settimanale con questo gustoso piatto. Per abitudine, o perché rappresenta un alleato importante per la nostra serenità? La pizza, se consumata con moderazione, può in effetti contribuire a migliorare notevolmente il nostro umore. Non solo per la sua bontà o perché viene generalmente associata a momenti di convivialità in famiglia e con gli amici: il mix di nutrienti che la compongono, come i carboidrati complessi e le vitamine del gruppo B, oltre a regalare energia influenzano infatti la produzione dei neurotrasmettitori legati al benessere, regalandoci una sensazione di positività diffusa.

“La pizza è un alimento che può dirsi completo dal punto di vista nutrizionale, in quanto contiene carboidrati, la base della pizza, proteine, fornite per esempio dalla mozzarella, e lipidi, olio extra vergine. Quindi possiamo definirlo un buon alimento per fornirci i macro e micronutrienti importanti” commenta la Prof.ssa Silvia Migliaccio, endocrinologa di Top Doctors. Un ruolo cruciale è giocato dai carboidrati che, prosegue l’esperta, sono “macronutrienti importanti per fornire una quota di sostanze in grado di attivare una serie di meccanismi nel nostro organismo, inducendo un senso di benessere. In particolare, la presenza di triptofano nell’impasto della pizza, può svolgere un ruolo chiave nell’incrementare i livelli di serotonina, migliorando quindi il tono dell’umore”.

Insomma, la pizza fa bene alla nostra felicità. A patto, però, di non eccedere. “Nelle abitudini di molti italiani la pizza settimanale è un appuntamento fisso e quindi possiamo sostituirla ad un pasto senza problemi una volta alla settimana. Rischiamo di eccedere quando per esempio siamo in un regime ipocalorico per una situazione di sovrappeso o di obesità oppure quando si prende la pizza più frequentemente durante la settimana. È un alimento buono, completo, gratificante ma può anche essere molto ricco in calorie e quindi se assunto frequentemente ed in quantità superiori a quelle suggerite, può, se non compensato da un’attività fisica adeguata, aumentare il rischio di sviluppare obesità e patologie metaboliche” conclude l’endocrinologa. La parola d’ordine, quindi, come sempre, è non esagerare: restando nelle giuste quantità, e in assenza di patologie o intolleranze, la pizza è davvero adatta a tutti!

Le tendenze dello stile che verrà, della nuova eleganza maschile per la stagione autunno/inverno 2021-22,  emerse da Pitti Uomo, forse a causa, o per merito della pandemia che ci ha costretti tutti a stare più a casa, fanno emergere un uomo nuovo dall'anima più green, più rispettoso dell'ambiente, attento alla qualità, alla provenienza e alla lavorazione dei capi che indossa. Ma anche alla eco-sostenibilità delle sue scelte, che in fatto di eleganza, privilegiano uno stile meno formale e ingessato, anzi decisamente più morbido, tendente all'homewear, vista la grande quantità di maglieria delle proposte del salone fiorentino.
Esempi di guardaroba centrati su questi temi sono le nuove collezioni di Cucinelli, che privilegia il cachemire e i colori naturali per giacche e piumini e sostituisce camicia e cravatta con il maglione dolcevita. Ma, anche Herno Globe che propone capi in materiali di ricerca decomponibili totalmente in discarica nell'arco di 5 anni. Lardini che presenterà la sua collezione in digitale su Pitti Connect il 21 gennaio, fa sapere che è in totale connessione con la natura: colori caldi (legno, verde foglia, arancio, zucca) e un desiderio di vivere più slow, cotoni naturali e nylon per i capi tecnici. Un riferimento all'arte di Giuliano Mauri. La linea Lardini by Yosuke Aizawa ha un mood classico e un design inovativo tipico dello stilista giapponese. Gabriele Pasini rende omaggio alla città di Modena, dove vive e lavora e dove aprì il suo primo negozio 25 anni fa. La collezione racconta la città in un viaggio cromatico interpretato da un mix di tessuti, colori e fantasie che rispecchiano il suo concetto di eleganza, in continuo dialogo con lo streetwear. Con il marchio Gran Sasso focus sulla maglieria. L'iconico Air Wool è proposto in lavorazioni a intarsio zig-zag, con rombi e trecce a contrasto. Morbidezza e volume intervengono sul nuovo tessuto in lana cotta a effetto rasato utilizzato per la giacca camicia e il bomber zip. La giacca in maglia si conferma capo must-have del guardaroba del nuovo maschio. Nelle versioni tinta unita e fantasia, è realizzata in Felted Cashmere, Rain Wool e Travel Wool. Filati all'avanguardia, dalle proprietà idrorepellenti, easy care e antimacchia. Lo stile leisure punta sul lato urban chic della tuta in cashmere e della felpa in Travel Wool. Atmosfere dei Mari del Nord da Paul & Shark con la serie Fisherman a base di maglioni ispirati a quelli di chi ogni giorno si misura con il freddo e la forza del mare. Realizzati con materie prime trattate per resistere a condizioni meteo estreme, questi capi assicurano allo stesso tempo comfort e durata nel tempo. Novità assoluta il pull Air, morbido e ultraleggero, proposto in lana riciclata. Da Pal Zileri la mission è coniugare tradizione e innovazione in un consolidato immaginario menswear. L'evoluzione dello stile e lo sviluppo delle collezioni prendono le mosse, a ogni stagione, da un'estetica basata sul perfetto equilibrio tra tendenze moda e i tradizionali canoni della moda maschile. Il green vince anche da Clarks Originals: realizzato in Portogallo, il Vegan Pack declina uno dei modelli più amati del brand anglosassone in un'ottica ecosostenibile. Basato sul classico mocassino Wallabee, si veste di una microfibra innovativa, vegan-friendly. Novità, il Tor Match interpreta atmosfere tennis retrò e cita l'anno 1825 sulla linguetta del tallone, una dedica alla storia della calzatura britannica. Costruite su una suola in crêpe certificata FSC, le tomaie sono in pelle lavorata in concerie dal ridotto impatto ambientale, mentre numerosi dettagli provengono da materiali di riciclo.

"Non è questione di se, ma di quando" dice Alessandro Sartori, direttore artistico di Zegna, per raccontare come la pandemia che ha stravolto le nostre abitudini abbia dato il via a un cambiamento radicale del guardaroba maschile che, inevitabilmente, non sarà più come prima, nemmeno quando torneremo a girare senza mascherina. "Alcune cose sarebbero successe in 10 anni, ci siamo arrivati ora" riflette il designer, spiegando che questo momento storico "è uno step che ti proietta in un'altra dimensione". Ormai abituati a fare meeting da casa, "gli uomini non vorranno più essere costretti, cosa che succede già adesso".
La rivoluzione forzata dei ritmi è arrivata negli armadi, dando vita a un totale reset, parola chiave della collezione Zegna per il prossimo inverno, che ha aperto la breve edizione di sfilate (solo online) milanesi dedicate alla moda maschile. Lo stesso Sartori, di fronte al suo guardaroba, si è accorto, come tanti, che quello che offriva non era più adatto alle esigenze di oggi: "ho un sacco di camicie classiche e non so che farmene, invece - racconta - mi sono accorto di non avere abbastanza maglieria". Dalla consapevolezza che, dopo la pandemia, "non tornerà il tailoring di prima", è nata la necessità di "reinventare qualcosa di più utile al domani". E lui lo ha fatto puntando tutto sul tessuto, un jersey di puro cashmere infeltrito e reso elastico che, proposto in diversi pesi, dà vita a short jacket, pantaloni stile jogging, giacche a 2 bottoni, tutti fluidi e morbidi, senza interni, spalline, cuciture ingombranti. Un guardaroba modulare che mette al centro la maglieria e si declina anche in taglie piccole, pensate per essere indossate da lei, come avviene nel video di lancio della collezione, girato tra i grattacieli di Assago e l'università Bocconi, tra interno ed esterno, a rappresentare l'anima della collezione, che trasporta lo sportivo nel formale. Ed ecco le giacche da lavoro in cashmere annodate come accappatoi, le maglie indossate al posto delle camicie, le pantofole in jersey con la suola delle sneakers, i pull di pelle da mettere come giacconi, i blazer con collo a scialle, i capispalla tagliati a kimono, i completi confortevoli come un pigiama. Uno sguardo al futuro, come quello di Gildo Zegna: "abbiamo finito l'anno meglio di come pensavamo, riuscendo a difendere il miliardo di fatturato, che era il mio obiettivo, e - dice l'ad del gruppo - siamo pronti al riscatto, che sicuramente arriverà nel 2022. Il nostro motto per il 2021 è che non sarà peggio del 2020. Intanto affrontiamo un cambio di 'business model' epocale di cui Alessandro è un antesignano. Vestiremo stile Silicon Valley, con lui come lei e il dentro come il fuori, ma intanto partiamo con la serenità di essere sopravvissuti, anche grazie al nostro essere specialisti nel tessile di alto livello, che è un modo di proteggere il made in Italy". Zegna è convinto che "grazie alla crisi di Londra, Milano diventerà un epicentro economico sempre più importante, come italiani vediamo sempre le cose in modo negativo, ma c'è gente che sta peggio di noi. Abbiamo la capacità e le risorse - conclude - per venirne fuori".